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西裝肩斜度取40°（前18°后22°）

異軍突起的澳洲設(shè)計師典范：瑞奇泰勒 Richard Tyler

上裝口袋位置位于腰節(jié)線下75cm與胸寬線內(nèi)25c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側(cè)縫口袋，位于腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，后口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為05~07cm一個。省長為10~11cm，后片省長為7~8cm（男褲），距側(cè)逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，后浪為32~37cm，緊身前后差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低于臀圍4cm，長度為16~17cm�；�本褲口=1/2（足跟圍+10），后褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~15cm，底邊加2~4cm。

設(shè)計充滿戲劇性及狂野魅力的新秀：亞歷山大麥克奎恩Alexander　MacQueen

打版師也要不斷否定自己，虛心接受新的事物，常規(guī)打版師比較重視手法，但是手法其實是應(yīng)該不斷進步與變化的，長期以來，中國的手工制版一直依賴比例分配法，但是當代日本的原型法，顯然有更多的優(yōu)勢，那么打版師的技術(shù)手法也應(yīng)該跟上時代潮流。

應(yīng)用規(guī)律主要有以下兩點：1、參照一些古典風格的手袋。在材料的處理上運用一些復(fù)古材料，如絲綢、松緊布等。在工藝的運用上采用傳統(tǒng)古典式工藝?如線縫工藝等等。2、運用一些能體現(xiàn)古典風格的的圖案進行裝飾。

制版是一項技術(shù)性很強的工作，容納了很多瑣碎、繁雜的細節(jié)處理，對于人體結(jié)構(gòu)的理解，對尺寸、部位的精確把握等，都需要豐富的經(jīng)驗，還要有很高的靈活性，而靈活處理版型則是以嫻熟的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗為前提支撐的。北京塔威歐服裝公司技術(shù)主管倪志斌舉了一個例子：比如，一般男裝插肩的肩斜設(shè)計是45。而中性化男裝強調(diào)美觀多一些，其插肩的肩斜設(shè)計是35。那么，在什么范圍內(nèi)調(diào)整肩斜度以達到美觀與舒適的最佳結(jié)合，則是考驗版師水準的時候了，此時，能助版師一臂之力的經(jīng)驗非常重要。再比如，我們前面提到的國內(nèi)第一件滑雪服，分割竟然達到78片之多，這78片的分割要順著人體肌肉的感覺，制出的版既要視覺美觀、線條流暢，還要符合人體運動的需要，試想：沒有豐富的制版經(jīng)驗恐怕很難出色地完成。

前后兩側(cè)公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。

服裝專業(yè)是產(chǎn)業(yè)課程，強調(diào)知識的應(yīng)用性，實踐性。在多年的教學中越來越感受到本專業(yè)的設(shè)計課教學模式已不能適應(yīng)當今社會的需求，教學活動沒有走向社會，閉門造車，紙上談兵，學生的設(shè)計是準理念型的，思維無法拓展，市場應(yīng)變能力差，不少學生畢業(yè)后都感受到自身所學知識在工作實踐中的應(yīng)用要經(jīng)過相當長的一段時間的磨合。為此，我認為從以下幾個方面來思考，縮短或提前結(jié)束學生的這一磨合期，使學生畢業(yè)后走向工作崗位能很快地適應(yīng)和理順設(shè)計與生產(chǎn)和市場。

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